Приоритет светов, 3приоритет светов n – Инструкция по эксплуатации Canon EOS 70D
Страница 145
Переэкспонированные области светов можно уменьшить.
Выберите [Приоритет светов].
На вкладке [z4], выберите
[Приоритет светов], затем
нажмите .
Выберите пункт [Разрешен], затем
нажмите кнопку .
Показатели светлых областей снимка
будут улучшены. Динамический
диапазон расширяется в пределах от
стандартного 18% серого до светлых
областей. Переходы между
оттенками серого и светлыми
областями становятся более
плавными.
Изображение будет записано с
применением приоритета светов.
При установке [Разрешен] функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция
яркости) (стр. 140) автоматически устанавливается в положение
[Запрещена] и эту настройку невозможно изменить. При установке
функции [Приоритет светов] в положение [Запрещён] Auto Lighting
Optimizer (Автокоррекция яркости) возвращается к исходным настройкам.
При выборе значения [Разрешен] шумы на изображении
(зернистость, полосы и т.д.) могут слегка увеличиться по сравнению
со значением [Запрещён].
При установке значения [Разрешен] устанавливаемый диапазон составляет ISO
200 — 12800 (до ISO 6400 для видеозаписей). Кроме того при включении
приоритета светов на панели ЖКД и в видоискателе отображается значок .
Источник
Настройки камеры и Camera Raw
В связи с частыми вопросами на тему влияния различных внутрикамерных настроек на исходный RAW-файл при проявке его в сторонних конвертерах, я решил провести небольшой тест и расставить все точки над i.
Сначала нужно отключить в камере всевозможные настройки, предназначенные для улучшения изображения. Это различное подавление шума, автокоррекция яркости, приоритет светов и т.д.
Тест проводился с использованием камеры Canon EOS 6D и объективов Canon EF 24-70L f/2.8 II USM и Canon EF 100L f/2.8 Macro IS USM.
Для открытия RAW использовался конвертер Adobe Camera Raw.
Теперь можно начинать. Для того, чтобы увидеть разницу (если она есть), наведите курсор мыши на изображение.
1. Приоритет светов.
D+ или D-Lighting, могут быть и другие названия, в зависимости от фирмы-производителя. Настраиваем экспозицию так, чтобы получить некоторую отсечку в светлых областях изображения. Если настройки действительно оказывают влияние на исходный RAW-файл, то при включении D+ мы должны получить в светах гораздо больше деталей. Посмотрим, что же получилось.
Видно, что данная настройка практически не оказывает влияния на изображение (если используются сторонние конвертеры). Оно есть, но совсем незначительное.
2. Подавление шума на высоких ISO.
Для этого теста я установил значение ISO 6400. Если настройки шумоподавления оказывают влияние на исходный RAW, то при его включении мы должны получить существенное снижение шума. Что же происходит на самом деле?
Видно, что уровень шума не изменился, следовательно, данная настройка не считывается сторонними конвертерами.
3. Подавление шумов на длинной выдержке.
С помощью данной настройки мы должны получить удаление шумов, возникающих при длительной выдержке (шум от темновых токов). При этом камера делает еще один кадр без экспонирования матрицы, с той же выдержкой, поэтому время, необходимое для получения снимка, увеличивается вдвое. Затем шум этого кадра вычитается из исходного. Не следует путать этот шум с тем, который возникает при увеличении ISO.
Давайте проверим, будет ли Camera Raw считывать эти данные. Я установил выдержку 10 сек, соответствующим образом отрегулировав освещение.
Как видите, кадры абсолютно идентичны, то есть, сторонние конвертеры не смогут прочитать данную настройку.
4. Автокоррекция яркости.
При включенном параметре происходит перераспределение яркости пикселей таким образом, чтобы проявить больше деталей в тенях.
Как видно из результатов теста, при работе со сторонними конвертерами никакой коррекции не происходит.
5. Стили изображения.
Для этого теста были сделаны два снимка с идентичными параметрами, но один с использованием стандартного стиля изображения, на другом я выкрутил на максимум настройки контраста, насыщенности, резкости и цветового тона.
Как видите, снимки остались абсолютно идентичными.
Общий вывод: при использовании стороннего программного обеспечения, а это любые RAW-конвертеры, кроме поставляемых на CD вместе с камерой, вышеперечисленные внутрикамерные настройки (и им подобные) не оказывают практически никакого влияния на исходный RAW-файл либо это влияние чрезвычайно слабое.
При использовании фирменного программного обеспечения, поставляемого с камерой, все настройки будут прочитаны при открытии RAW-файла и применены при конвертации.
Автор: Евгений Карташов.
Комментарии: 30
Вячеслав Комаров 15 Августа 2019 — 20:02:35
i.pustynnikov 2 Марта 2019 — 17:53:23
как поменять цвет интерфейса на серый?
Евгений Карташов 2 Марта 2019 — 18:06:09
В настройках Photoshop и Bridge поставить серый цвет
Gruff21 11 Сентября 2014 — 00:19:53
Подскажите, насмотревшись, начитавшись, наслышавшись о преимуществах RAW, я сделал фотосэт в этом формате. Довольный (в голове держа преимущества RAW), прихожу домой сбрасываю фото на комп, открываю в LightRoom и ЛАЖА.
Фото в предпросмотре буквально 1-2 сек с нормальными красками, потом АД. Контрастность, насыщенность, цвета, все слетело. Фото стало сырым, угрюмым и бесцветным.
Сижу весь вечер с этой бедой!! Кручу профили в Камере калибрейшн и все равно не тот выхлоп как на камере.
Вижу что проблема не только у меня. Подскажите решение. Потому что желание и дальше работать с RAW реально минимально (не смотря на него плюсы).
Евгений Карташов 11 Сентября 2014 — 01:09:37
Решение — обработка вручную. Такую же картинку, как внутрикамерный jpeg, даст только родной софт, который идет в комплекте с камерой. Но он, как правило, убогий и кривой.
Gruff21 11 Сентября 2014 — 04:28:06
Я понимаю преимущества RAW, но толку с них если ты потом вручную 2000 фото только возвращаешь внешний вид. Не говоря о дальнейшей обработке.
Очень жаль, но скорее всего возврат на jpeg.
Gruff21 11 Сентября 2014 — 04:30:59
Canon и Nikon отдельный привет за скупость. Как всегда страдает потребитель. Купить камеру, стекла, ПО у Adobe, карты памяти, для того чтобы в ручную сидеть и возвращать цвет фотографиям. Жесть.
Евгений Карташов 11 Сентября 2014 — 09:50:21
Никто же не заставляет. Используйте родной бесплатный софт. Некоторые фотографы так и делают, причем, достаточно известные.
Петр Кудрявцев 24 Марта 2014 — 19:20:08
Очень полезно! Спасибо
maishmen 24 Февраля 2014 — 12:52:07
Евгений, шумоподавление на длинных выдержках, как на вашем фото определить где включено где выключено (мышь наведена или не наведена) ? потому что разница большая в фото.
KRIMCHANIN M 16 Декабря 2013 — 01:44:58
Спасибо за советы
Б_Александр 20 Ноября 2013 — 09:05:22
D-Lighting в камерах nikon все же влияет на RAW
Чтобы не было отсечек по светам, экспозиция в камере занижается (по сравнению со снимком без D-Lighting)и затем программно «вытягиваются» тени.
Поэтому на сравнении два кадра все же отличаются
aviator_737 20 Ноября 2013 — 18:56:41
Согласен с Б_Александр.
1. Приоритет светов.
Справедливо для NIKON: Устанавливает некоторую недодержку при экспонировании. При съемке в RAW использование имеет смысл ТОЛЬКО при использовании родных Никоновских конвертеров CNX2 и VNX. При съемке в JPG полезно, используйте уровень Normal.
3. Подавление шумов на длинной выдержке.
Справедливо для NIKON: Реально помогает снизить шум при выдержках более 1 сек.
Основано на опыте использования NIKON D5000 и D7000. У Евгения профессиональный 5DMark3, соответственно другой ДД и уровень шума.
Самое лучшее — попробовать самому (самой —
)) ) и сделать выбор. ИМХО.
Вася 19 Ноября 2013 — 19:56:29
святослав63 19 Ноября 2013 — 00:46:15
Александр 111 18 Ноября 2013 — 20:45:17
Спасибо. Сверх полезная статья.У меня давно уже все лишние настройки отключены . Оказывается и шумодав ни к чему- отключим. дольше батарейка работать будет.
Евгений Брусков 18 Ноября 2013 — 11:50:15
Спасибо, очень полезная статья. Я примерно такое и предполагал.)
сергей шим 17 Ноября 2013 — 14:45:10
Доступно и наглядно.
Спасибо.
romadievski 11 Ноября 2013 — 22:56:57
а варианты из родного конвертера сильно отличаются?
olgarder 11 Ноября 2013 — 22:49:10
Хорошая статья, спасибо, подтвердили, что на RAW ничего не влияет. Но вот вопрос: у меня Сони-Некс-7, открываю некоторые RAW-кадры в прогр. PlayMemories Home и вижу много ярко-красного цвета, открываю их же в Adobe Camera RAW — и все цвета вижу сильно изменившимися, особенно уходит или искажается красный. Что не так делаю?
Евгений Карташов 11 Ноября 2013 — 23:02:38
Алгоритм проявки у программ разный, поэтому и цвет отличается.
Jonny 11 Ноября 2013 — 21:54:22
Евгений. Большое спасибо за предоставленный тест. Есть идея для ещё одного эксперимента если вы не против провернуть такое. Многие говорят что различные светофильтры немного — но портят фотографии (в первую очередь чаще всего говорится об ультрафиолеттовых которые считают «защитными"
. Не могли бы вы проверить данное утверждение?
Евгений Карташов 11 Ноября 2013 — 23:04:06
Затратный для меня тест получится. Не хочется покупать различные светофильтры только для того, чтобы выяснить, какой меньше портит картинку.
alexandr.foto 19 Ноября 2013 — 00:54:00
Правильно говорят.Портят. Но немного.
Часто УФ-фильтр используют для защиты передней линзы объектива от повреждений, пыли и брызг. Но такой фильтр ухудшает оптические свойства системы.
Стойкость к контровому и боковому свету снижается. Загрязнить фильтр гораздо проще, чем линзу объектива, которая больше утоплена внутрь. Пылинки на фильтре можно сразу и не заметить, а на изображении они проявятся и снимки надо будет спасать в фотошоп. Немного пыли на передней линзе практически на качество изображения не влияет, так же, как и внутри объектива – она не в фокусе, а на фильтре, особенно при закрытой диафрагме, риск испортить кадр повышается.
Лучше всего одеть бленду, которая ещё и от бокового света защитит.
И ещё, именно по Вашему вопросу. Любое стекло, сколько бы оно просветлённых слоёв не имело, является помехой лучам света. Проверено неоднократно и на плёнке и на цифре. Даже при хороших условиях освещения, в студии,когда нет никаких засветок – идет незначительная, но потеря чёткости, т.е. теряется разрешающая способность.
В целях защиты УФ не использую. За более чем 25 лет ни один объектив ещё не повредил.
Считаю, что, если на нём написано УФ, то и снимать нужно с ним в горах или на море.
Самый надёжный защитник оптики и всего аппарата — бокс для подводной съёмки)))
Источник