Меню

Как правильно рыхлить землю у комнатных цветов



Рыхлить землю в цветочном горшке. Уход за комнатными растениями в домашних условиях Как правильно рыхлить землю у комнатных цветов

Пересадка рано или поздно бывает необходима всем комнатным растениям. Но в случае с исполинами, комнатными крупномерами ее не проводят до той поры, пока это возможно, поскольку задача это не из легких. Да и редко какие взрослые растения нуждаются в ежегодной пересадке, не успевая освоить всю почву в горшках. В годы, когда пересадку не проводят, почти всегда рекомендуют выполнить обязательную процедуру – частичную замену грунта. Верхний слой почвы заменяют и в целях гигиены, и для поддержания нормального состояния субстрата.

Частичная замена почвы для комнатных растений. © Jennifer

Частичная замена грунта – это простая, не требующая ни особых навыков, ни знаний процедура замены верхнего слоя субстрата в горшках с комнатными растениями.

Частичная замена грунта нужна в нескольких случаях:

  1. когда растение пересаживают не ежегодно, а с частотой 1 раз в 2-3 года или реже, вместо пересадки в оптимальные сроки проводят замену загрязненного верхнего слоя почвы;
  2. для крупномеров, которые выращивают в бетонных или каменных цветочницах, а также слишком тяжелых для транспортировки или перемещения контейнерах, заменяя этой процедурой саму пересадку;
  3. если почва закисает, загрязняется, покрывается плесенью, слишком часто уплотняется и нужно заменить верхний слой для обеспечения нормальной воздухо- и водопроницаемости;
  4. если растение заражено вредителями или заболеваниями, поражения серьезные, оно теряло листья, после обработки фунгицидами или инсектицидами, замена верхнего уровня субстрата понижает риск повторного появления проблемы, позволяет убрать загрязнения и источники заболеваний из субстрата;
  5. если у растения корни выходят сверху горшка, но растение еще не заполнило субстрат и в пересадке нет потребности (или нет возможности ее провести) проводят частичное снятие загрязненной почвы и досыпку более высокого, прикрывающего корни слоя земли.

Замену верхнего слоя субстрата традиционно рекомендуют проводить в те же сроки, что и пересадку растений, но ранняя весна или конец зимы – вовсе не единственные сроки для такой процедуры. На самом деле, частичную замену почвы можно проводить в любое время, когда она необходима. Если ею заменяют пересадку — то и правда — с конца февраля и до мая. Но если замена нужна для срочного улучшения состояния субстрата, связана с гигиеническими, профилактическими целями, то проводить ее можно в любое время, за исключением зимы, и предпочтительно в стадии активного роста растений.

Классический подход к замене грунта вместо пересадки стал причиной и еще одного заблуждения, согласно которому частичную замену проводят всего раз в год, как и саму пересадку, для молодых или активно растущих культур. Для большинства некрупных растений это и правда оптимальный вариант. Но если речь идет о комнатных исполинах, которые сложно или невозможно пересадить вообще, то замену грунта обязательно проводят хотя бы 2 раза в год. Ведь полностью почву для этих растений не меняют, и чтобы процедура возымела даже минимальный эффект, сменять верхний слой грунта в горшке придется 1 раз в полугодие. В таком случае замену проводят весной и осенью. При замене верхнего слоя в гигиенических или профилактических целях ее проводят столько раз, сколько потребуется, но не чаще 1 раза в 3 месяца.

Грунт в горшке с комнатным растением требует замены. © Nikki Tilley

Сколько именно грунта можно вынуть и заменить, определяют всегда индивидуально. Максимальный объем удаленного субстрата, который допустимо вынуть из горшков – четверть от всей почвы. Но ориентироваться лучше всегда на конкретное растение. Золотое правило замены верхнего слоя почвы в горшках с комнатными растениями гласит: снять можно только загрязненный слой почвы до начала залегания корней растения. Поскольку контактов с корневищем нужно избегать (даже малейших), иногда речь идет об очень тонком слое грунта.

Проводить процедуру можно только на сухом субстрате. Для растений, которые предпочитают стабильную влажность, дают подсохнуть верхним 3-4 см почвы. Но в любом случае вынимать влажный субстрат нежелательно и после полива должно пройти несколько дней.

В самом процессе замены верхнего слоя субстрата нет ничего сложного. Но следует быть очень аккуратным и внимательным, действовать осторожно, чтобы исключить риск задевания корней.

Процедура смены верхнего слоя горшечного грунта состоит из нескольких шагов:

  1. Емкость с растением переносят на ровную, гладкую поверхность, застеленную сверху изолирующей пленкой или же кадку, контейнер, цветочницу окружают пленкой и бумагой так, чтобы избежать загрязнения поверхности пола.
  2. У культуры удаляют сухие листья, осматривают крону, при необходимости проводят санитарную чистку, обрезая сухие и поврежденные побеги.
  3. Проводят очистку листьев от пыли и загрязнений мягкой губкой или текстильной салфеткой (если это возможно).
  4. Если почва уплотнена, на ней образовалась корка, нарушена водопроницаемость, вилкой или любым удобным инструментом для работы с комнатными растениями слегка рыхлят грунт, не задевая корней.
  5. Почву аккуратно выгребают вначале по краю горшка или контейнера, аккуратно снимая несколько сантиметров грунта по окружности или периметру емкости.
  6. Удалив субстрат с краю, аккуратно продвигаются к побегам растения, вглубь горшка. Вначале снимают все видимые загрязненные участки, а затем и всю доступную почву, которую можно снять, не прикасаясь к корням.
  7. Удалив всю почву, сверху насыпают свежий субстрат, подходящий для данного растения. Уровень почвы в горшках и контейнерах оставляют неизменным, за исключением тех случаев, когда у растения сверху были оголены корни: для такой процедуры корни покрывают субстратом так, чтобы сверху образовалось как минимум 5 мм почвенного слоя (оптимально – 1-1,5 см).
  8. Аккуратно очистив емкость, удалив загрязнения, растения переставляют на поддоны и поливают. Если почва сильно проседает, ее слегка досыпают.

Подсыпка нового грунта в горшок после его частичной замены. © Alexis

Растениям, для которых провели смену верхнего слоя почвы, нормальный уход возобновляют сразу же. В отличие от пересадки, в адаптации или сокращении поливов, ограничении подкормок нет нужды (разумеется, если такие меры не обусловлены здоровьем зеленого любимца). Для растений, у которых так компенсируется отсутствие пересадки, остановка подкормок может привести к нехватке питательных веществ. Обязательные, регулярные подкормки позволяют компенсировать недостаточную плодородность остального субстрата. Если пересадка не проводилась очень давно, то концентрацию удобрений желательно повысить или добавить в свежесозданный слой удобрения длительного действия.

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

  • до посадки растений или посева семян;
  • после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
  • до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
  • рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. ». Различают следующие способы.

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

  • Мотыга;
  • Грабли;
  • Плоскорез;
  • Ручные рыхлители;
  • Вилки садовые;
  • Лопата-разрыхлитель;
  • Ротационные мотыги;
  • Культиваторы ручные, электрические и механические;
  • Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Рыхление земли у ягодных кустарников

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Читайте также:  Какого цвета полевые цветы

Приствольные круги деревьев

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги

Рыхление и мульчирование винограда

  • Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
  • В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Рыхление клумб с цветами и многолетниками

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

Уход за домашними растениями в горшках

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Ответы на актуальные вопросы

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

Отзыв садовода о рыхлении

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! ».

Как избежать ошибок при рыхлении?

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Прекрасный участок земли видеть во сне или получать – предвестье счастливой семейной жизни.

Ухоженная земля с прекрасными садами во сне – знак большого семейного счастья.

Земля, покрытая зеленью или мхом во сне, – к деньгам или выгодному браку.

Бесплодная земля снится тем, кого ждут неудачи и горькие потери.

Если вам приснится, что земля засеяна пшеницей, то ваш тяжелый упорный труд поможет вам обогатиться.

Целовать или есть во сне землю — означает унижение и потери.

Овощи, растущие на земле, – знак огорчений и неприятностей.

Плодородную, черноземную местность видеть означает ваши возможности, которые вы упускаете в силу лености или слабости характера. Иногда такой сон предупреждает об излишней доверчивости. Чем больше будет участок земли, который вы увидите во сне, тем больше богатства, радости и счастья ждет вас в жизни.

Если вам приснится, что вы отчаянно копаете землю, то вам следует умерить свои корыстные аппетиты, чтобы потом не раскаиваться в этом.

Пахать, сеять, удобрять, сажать семена в землю во сне означает прибыль и рост благосостояния. Вступающим в брак такой сон предсказывает крепкую семью и здоровых детей.

Мокрая земля, превратившаяся в жижу, предсказывает болезнь. Если же вы запачкались ею, то ждите позора и раздоров. Смотрите толкование: жижа, грязь.

Отмерять участок земли во сне – знак раздора с родственниками. Обмерять участок земли во сне предвещает, что ваше положение будет отчаянным и ваши близкие станут жалеть вас. Разметки ставить на земле – к разводу или разделу.

Разрытую землю видеть – иногда к похоронам. Особенно если увидеть ее под окном своего дома или около дома своих близких.

Развороченная земля снится тем, чья жизнь не устроена. Такой сон не предвещает им скорого благополучия.

Если из земли будут торчать прутья, палки, куски проволоки, то ждите задержки в решении вашего дела. Кроме того, у вас есть враги, которые всячески стараются навредить вам. И еще этот сон означает, что вы немало напутали в своей жизни. Постарайтесь исправить ошибки, если это возможно.

Землю увидеть с корабля во сне – знак скорого успеха, который последует за долгими переживаниями и исканиями.

Если увидите чужую страну, то вскоре вам сделают интересное предложение, связанное с поездкой.

Земля разверзлась у вас под ногами во сне – знак того, что вас ждет крах в делах и в любви. Такой сон предсказывает долгие страдания, разочарования и унижения. Смотрите толкование: землетрясение.

Увязнуть в топкой земле во сне означает, что ваши дела застопорятся. Если во сне вам повезет, и вы вылезете из топи, то судьба щедро вознаградит вас за тяжкие труды. Смотрите толкование: болото.

Землекопов видеть во сне означает, что враги ждут вашей смерти.

Лежать на земле во сне – знак неустроенности вашей жизни и крушения планов на будущее. После такого сна вполне может быть, что вы лишитесь средств к существованию.

Если вам приснится, что на ваших глазах земля провалилась, или увидите во сне земной провал, то ваши планы потерпят полный крах, вас ждут беды или несчастья. Говорят, что такой сон предсказывает удачу тем, кто должен деньги или собирается в дорогу, так как первым он обещает, что им не придется платить долги, а другим – что их дорога будет удачной.

Толкование снов из Семейного сонника

Подпишись на канал Сонник!

Подпишись на канал Сонник!

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.

А это здоровые живые корни — зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.

Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля.

Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Читайте также:  Очень обильные выделения белого цвета без запаха

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз — нехватка различных микроэлементов.

Такое плачевное состояние — результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Признаки залива у орхидей — листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.

Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.

Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Читайте также:  Все камни темно синего цвета

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

  • до посадки растений или посева семян;
  • после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
  • до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
  • рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. Читайте также статью: → « ». Различают следующие способы.

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

  • Мотыга;
  • Грабли;
  • Плоскорез;
  • Ручные рыхлители;
  • Вилки садовые;
  • Лопата-разрыхлитель;
  • Ротационные мотыги;
  • Культиваторы ручные, электрические и механические;
  • Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Наименование В начале вегетации С развитием корневой системы
Лук 5-7 2-3
Корнеплоды 3-6 12-15
Капуста 8-10 3-5
Тыквенные 7-9 3-5
Помидоры 7-9 3-5
Кукуруза 3-6 12-15

Рыхление земли у ягодных кустарников

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Приствольные круги деревьев

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги

Рыхление и мульчирование винограда

  • Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
  • В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Рыхление клумб с цветами и многолетниками

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

Уход за домашними растениями в горшках

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Ответы на актуальные вопросы

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

Отзыв садовода о рыхлении

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Как избежать ошибок при рыхлении?

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Источник