Меню

Как спаять usb мышку по цветам



Нестандартные цвета USB в шнурах мышей и клавиатур

Не все производители USB-устройств придерживаются общепринятой цветовой маркировки проводов:
Красный, Белый, Зелёный, Чёрный.

Эта статья посвящена разгулу китайской фантазии.

Введение

Если у вашей клавиатуры или мыши оторвался шнур, читайте «Советы по ремонту». Если у вашего устройства нестандартная цветовая маркировка проводов, есть шанс, что в данной статье вы найдёте нужную информацию.

На платах некоторых мышей/клавиатур буквенные обозначения отличаются от общепринятых:
• вместо «D−» — D
• вместо «D+» — C

Иногда эти обозначения перепутаны, что в общем-то не критично. Просто поменяйте местами провода D- и D+ местами, если устройство не заработало.

Если у вас есть информация о тех устройствах, что не упомянуты здесь, прошу отписаться в комментариях к этой статье.

Нестандартные цвета в шнурах PS/2 приведены в статье «Мыши и клавиатуры PS/2».

Нестандартная распайка мышей

Нестандартная распайка клавиатур

Нестандартная распайка джойстиков/геймпадов

Defender Game Racer Turbo:

Источник

Распиновка USB по цветам: 3 вида разъемов, схемы распайки, особенности

Разъем USB в ходу еще с 1997 года. Тогда его устанавливали в компьютерные материнки. Теперь же он получил повсеместную реализацию: его используют в смартфонах и плеерах, принтерах и куче других устройств. Выходят все новые и более совершенные версии USB. Статья расскажет, чем они отличаются друг от друга, а также об особенностях их распиновки.

Виды USB-разъемов

Прежде, чем перейти к рассказу о распиновке USB по цветам, сначала следует разобраться с видами такого интерфейса. Во-первых, они отличаются размерами. Сейчас в ходу стандартный, например, для компьютера, и микро — стоит в мобильниках и периферийных устройствах. Мини тоже встречается, однако такой вид разъема уже устаревает.
Также USB делят на 2 типа:

  • А — подключается в гнездо «маму» на компьютере или хабе;
  • Б — подсоединяется к гнезду «папе» — на периферийном устройстве.

А теперь давайте поговорим о видах и их отличиях.

1. v1 — модифицированный вариант версии 1.0, использование которой решили прекратить из-за многочисленных ошибок в протоколе передачи данных. У него был низкий показатель пропускной способности в сравнении с современными представителями.

  • Два режима, различающиеся быстротой, с которой передается информация: 12 и 1,5 Мб/с.
  • Шнур длиной максимум в три метра — для медленного инфообмена, и 5 метров — для быстрого.
  • Напряжение шины — 5В (номинал), что позволило использовать штекеры для зарядки смартфонов, а допустимая нагрузка подсоединяемых к разъему девайсов составляет 0,5 А.

2. USB 2.0, как у ADATA UV250 32GB — стандарт, который превосходит предыдущую версию по быстроте, обеспечивая максимальный показатель в 480 Мб/с.

3. ЮСБ 3.0, как в док-станции ThinkPad. Был разработан с целью решения проблем, связанных с медлительностью. Согласно спецификации, он способен обеспечить скорость в 5 Гб/с, номинальный ток увеличен до 0,9А. Штекеры и гнезда 3 версии маркированы синим, благодаря чему визуально отличить их от ранних модификаций довольно просто. Также выпускаются модели еще быстрее — 3.1.

Распиновка USB по цветам

Распиновка обозначается определенными цветами — это общепринятые стандарты, которые упрощают задачи, связанные с ремонтом. Да и в целом цветовая схема упрощает понимание того, какой кабель за что отвечает.
У первой и второй версии USB интерфейса обозначения и расположение идентичны. Поколение III имеет отличия, связанные с конструктивными и скоростными особенностями. Подробнее — в нижеследующих разделах.

Распайка USB 2.0

Нижеследующая таблица схематично поясняет, как выглядит цветовая распайка портов этого поколения.

Вывод Название Цвет провода Описание 1 VCC Красный +5В 2 D- Белый Данные — 3 D+ Зеленый Данные + 4 GND Черный Земля

Стоит отметить, что у типов А и В одинаковые схемы. Разница лишь в том, что в А расположение линейное, тогда как В отличается расположением сверху и снизу, как в таблице:

Внизу первый (красный) третий — зеленый второй (белый) контакт четвертый (черный)

USB 3.0

В 3й ветви (этот кабель AM/Type-C принадлежит к такому) коннекторов 9, иногда 10. Все зависит от наличия или отсутствия экранирующей оплетки. Естественно, увеличилось и число контактов, но размещены они в шахматном порядке. Это нужно для совместимости с более старыми версиями.

Вывод Название Цвет провода Описание 1 VCC Красный +5В 2 D- Белый Данные — 3 D+ Зеленый Данные + 4 GND Черный Земля 5 SS TX Синий коннекторы обмена данными по протоколу Super Speed 6 SS TX+ Желтый 7 Масса или GND — дополнительное заземление для сигнальных проводов 8 SS RX- Фиолетовый для приема данных USB3 (StdA_SSRX) 9 SS RX+ Оранжевый для приема данных USB3 (StdA_SSRX)

Распиновка micro/mini USB

Уменьшенные порты — пятиконтактные. Микро — стандарт для большинства гаджетов. Они отличаются миниатюрными габаритами, мини — как уже говорилось выше, устаревает. Оба варианта имеют одинаковую распиновку, которая представлена в таблице ниже.

На заметку. Обозначение таких портов выглядит следующим образом: «мама» — micro-AF(BF), а «папа» — micro-АМ(ВМ).

Цвет Назначение 1 красный для подачи напряжения питания +5В 2 белый для передачи данных 3 зеленый 4 сиреневый замыкается на общий провод для поддержки OTG-функции 5 черный ноль напряжения питания

Дополнительный коннектор для экранирования встречается не везде, и потому не имеет номера.

Примечание: контакт №4 в В типе не задействуют.

Вывод и советы

Цветовая схема распайки позволяет решать задачи, которые связаны с ремонтом, быстрее, поскольку дает возможность быстро понять, какой провод за что отвечает. Она также позволяет на глаз определить, что перед пользователем: 2.0 или 3.0. Поскольку у более новых видов интерфейса растет и пропускная способность, стоит отдавать предпочтение именно им: стоят такие кабели не намного дороже, чем те, где разъем принадлежит к старшему поколению. К тому же, конфликта между поколениями нет: более скоростные модели работают с более медленными. Но стоит учитывать, что при подключении смартфона на 3.0 к компьютеру, в котором стоит 2.0, инфо будет передаваться с быстротой, присущей старой версии.

Читайте также:  Если тосол черного цвета

Источник

Как отремонтировать мышку своими руками

Компьютерная мышь – это электронный манипулятор, предназначенный для дистанционного управления работой программ компьютера с помощью активации курсора, передвигающегося по экрану монитора вслед за перемещением мышки по поверхности. Для управления на корпусе мышки устанавливают не менее двух клавиш и колесо, позволяющее прокручивать страницы в вертикальном направлении.

По способу подключения к компьютеру мышки бывают проводные (подключаются с помощью гибкого кабеля разъемом PS/2 или USB) и беспроводные.

На фотографии представлена беспроводная мышка. Как видите, у нее нет провода для подключения к компьютеру. В беспроводных мышках обмен информацией осуществляется с помощью радиочастоты. В USB порт компьютера, ноутбука или планшета, вставляется приемопередатчик, обеспечивающий через эфир двухстороннюю связь мышки с устройством.

Беспроводным мышкам присущи следующие недостатки: — они дороже, тяжелее и требуют дополнительное внимание, так как необходимо периодически заменять севшие батарейки или заряжать аккумуляторы.

Оптические компьютерные мышки очень надежны и способны прослужить много лет. Но со временем ломаются, и приходится заменять мышку или ремонтировать самостоятельно, так как починка в мастерской обойдется дороже стоимости новой.

Проводные мышки выходят из строя, в подавляющем числе случаев, из-за перетирания провода в месте выхода из корпуса, а беспроводные по причине разрядки батарейки, аккумулятора или нарушения контакта между ее выводами или контактами в контейнере из-за их окисления. Со временем любые мышки выходят из строя по причине износа кнопок, обычно левой, как наиболее часто используемой. Для ремонта мышку необходимо разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Для того, чтобы разобрать мышку для ремонта нужно с нижней ее стороны открутить крепежные винты. Обычно бывает один, но могут быть и несколько. В этой модели мышки половинки корпуса скреплены одним винтом.

Если визуально винтов не видно, то, скорее всего они закрыты этикеткой или спрятаны под подпятниками. Нужно легонько надавливать на этикетку по всей площади. Если, в каком, либо месте этикетка прогибаются в форме окружности, значит, скорее всего, там и спрятан винт. У этой мышки винт спрятан под этикеткой, которую пришлось частично отклеить.

В модели, например, TECH X-701 крепление выполнено с помощью двух винтов, один из которых тоже спрятан под этикеткой. При попытке отклеить этикетку она начала рваться, пришлось винт откручивать, проделав в этикетке отверстие. Место прокола этикетки отверткой на фотографии ниже, обозначено, синим кругом.

Если под этикетками винтов обнаружить не удалось, значит, они точно заклеены подпятниками. Для доступа нужно аккуратно ножиком снять подпятники. По окончанию ремонта мышки их надо будет приклеить на место, так как без подпятников она будет хуже скользить по коврику.

После отвинчивания винтов, нужно раздвинуть половинки корпуса мышки со стороны открученного винта в разные стороны и снять верхнюю часть, на которой находятся кнопки.

Печатная плата мышки обычно не зафиксирована винтами и установлена отверстиями на выступающие из корпуса пластмассовые стержни. Но встречаются компьютерные мышки, у которых печатная плата привинчена маленькими винтиками к корпусу. Если при попытке вынуть плату она не поддается, нужно найти и открутить все винты, которые ее крепят. Пример тому компьютерная мышка TECH X-701, которая закреплена к корпусу винтом, фиксирующим одновременно и дополнительную печатную плату боковых кнопок.

Чтобы вынуть плату нужно поддеть ее снизу, одновременно вынимая ось колесика из подшипниковых фиксаторов корпуса.

При разборке мышки запомните, как расположены детали относительно друг друга. Особое внимание обратите на пружинку трещотки колесика (если такая есть). Она похожа на пружину от прищепки, только размером маленькая и может легко потеряться. Если при вращении колесика Вам не нравится, как работает трещотка, то можете немного подогнуть кончик пружины, который входит в соприкосновение с зубцами колесика. Давление уменьшится и колесико будет вращаться мягче.

При разборке и ремонте мышки нужно следить за тем, чтобы не допускать касания рук к поверхностям оптической призмы и других элементов оптики. Если случайно прикоснулись и на поверхности остались потожировые следы, то нужно их обязательно удалить пропитанной специальным составом салфеткой для протирки оптических деталей. Ни в коем случае не допускается применение для очистки, каких либо растворителей. Если специальной салфетки нет под рукой, то просто сотрите следы грязи мягкой чистой тканью.

Ремонт беспроводной мышки

Главной причиной полной неработоспособности беспроводных мышек являются севшие батарейки (аккумуляторы) или плохой контакт их выводов с электрической схемой мышки. Так как лазеры у многих моделей мышек работают в световом диапазоне, то для определения состояния батареек достаточно включить мышку и взглянуть на нее снизу. Если красное свечение излучается, значит, батарейки в порядке. В противном случае ремонт надо начинать с проверки батареек и качества их контакта с электрической схемой мышки.

Для того, чтобы добраться до батареек нужно, например, как в этой мышке, нажать на кнопку «Open», после чего крышка батарейного отсека освободиться, и он откроется.

Если в мышке лазер работает в невидимой зоне, то проверить состояние источника питания можно только заменой или измерив напряжение на выводах батареек.

Читайте также:  Маникюр бледно желтого цвета 1

В давно работающей мышке могут окислиться контакты как на выводах аккумуляторов, так и контакты в мышке. В таком случае их нужно осмотреть и в случае обнаружения окислов удалить их ветошью, смоченной в спирте или просто хорошенько протереть до блеска. Наждачной бумагой удалить окисел с контактов мышки нежелательно, так как с них будет удалено тонкое защитное гальваническое покрытие.

Как в проводной мышке
отремонтировать перетершийся провод

Если при работе мышкой курсор начал самопроизвольно перемещается, перепрыгивать в любое место экрана монитора или зависать, то с большей достоверностью можно утверждать о нарушении целостности провода в месте выхода из корпуса. Проверить это легко, нужно прижать провод к корпусу и если временно работоспособность восстанавливается, значит точно дело в проводе.

Если при осмотре провода в месте выхода из корпуса компьютерной мышки обнаружено физическое его повреждение, то причина неработоспособности очевидна. Вот пример такого повреждения. На фото видно, что двойная внешняя оболочка провода повреждена, и некоторые проводники вида мишура перетерты.

При наличии навыков пайки паяльником, компьютерную мышку с перетертым проводом не сложно отремонтировать, удвоив ее срок службы. Ремонт заключается в удалении поврежденного участка провода и запайки, вновь подготовленных концов уцелевшей части проводников в печатную плату.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Провод, соединяющий компьютерную мышку с разъемом, бывает двух видов – выполненный из обыкновенного тонкого многожильного медного провода и провода типа мишура. Провод типа мишура более эластичный, поэтому имеет высокую устойчивость при изгибах и служит дольше.

Входя в корпус мышки, провод проходит вдоль и соединяется с печатной платой. Встречаются два вида соединений, разъемное соединение или запрессовкой в колодку, которая впаивается в плату. На фото выпаянная из печатной платы колодка с запрессованными в нее проводниками.

В независимости от способа соединения проводов с печатной платой мышки, чтобы знать как запаять при ремонте, нужно сфотографировать или зарисовать, какого цвета провод с каким контактом соединен. Затем выпаять из платы разъем (лучше не разъединять, так легче выпаивать) или колодку. Международного стандарта цветовой схемы проводов для мышек нет, и каждый производитель цвета проводов выбирает по своему усмотрению. Мне приходилось ремонтировать много компьютерных мышек и везде провода от одних и тех же выводов разъемов шли разных цветов. Очевидно, это связано с тем, что мышка считается расходным материалом, и ремонт ее после окончания гарантийного срока производители не предусматривают.

После выпайки старых проводов из печатной платы мышки, необходимо освободить отверстия от припоя для запайки новых проводов. Эту работу легко выполнить при помощи зубочистки или остро заточенной спички. Достаточно разогреть припой в месте нахождения отверстия со стороны печатных проводников платы и вставить в него острие зубочистки, убрать паяльник, и когда припой застынет зубочистку вынуть. Отверстие будет свободным для установки в него проводника.

Для подготовки проводов к монтажу необходимо отрезать выходящий из корпуса мышки пришедший в негодность отрезок провода длиной 15-20 мм. Снять с проводов изоляцию и пролудить концы проводников припоем. Лудить провода нужно положив их на деревянную подставку, вращая при этом в одном направлении, чтобы облуженные кончики проводов получились круглой формы. Иначе их будет невозможно вставить в отверстия печатной платы.

Вставить в печатную плату мышки провода, в соответствии зарисованной цветовой схеме и запаять паяльником.

Провода типа мишура, залудить при помощи обыкновенного канифольного флюса не получится, так как проводники-ленточки мишуры покрыты слоем изоляционного лака. Кислотный флюс использовать нельзя, так как он пропитает внутреннюю нить провода мишура и со временем разрушит проводники. Лучшим флюсом в данном случае является таблетка аспирина.

Остается вставить залуженные концы проводов в отверстия печатной платы и запаять припоем.

Иногда встречаются мышки, в которых печатная плата двусторонняя с отверстиями для проводов очень маленького диаметра, и освободить их от припоя очень сложно. В таком случае можно просто припаять проводники к контактным площадкам. Так как физическая нагрузка на провода при работе мышки не прикладывается, соединение служит достаточно надежно.

Теперь можно установить печатную плату в основание корпуса и закрепить ее винтом, уложить провод и закрыть верхней крышкой. При установке крышки с кнопками нужно проследить, чтобы провод не попал под толкатели кнопок, между сопрягаемыми выступа корпус и не касался других подвижных деталей. Перед сборкой мышки обязательно надо удалить пыль и волосинки, которых за длительный срок эксплуатации набивается через щель между колесиком и корпусом довольно много. Ремонт окончен и компьютерная мышка опять готова к работе.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежней, чем пайкой провод не отремонтировать, но не все умеют паять, а если и умеют, то не всегда есть под рукой паяльник. С успехом восстановить работу мышки можно и без паяльника, скруткой проводов. Разбирается мышка и вырезается участок перетершегося провода.

Далее, с небольшим нажатием лезвием ножа разрезается внешняя изоляция обоих концов проводков вдоль на 5-6 см.

Аккуратно извлекаются проводники из разрезанной оболочки провода. Оболочка провода не обрезается, она еще послужит.

Подгоняется длина проводников таким образом, чтобы при скрутке места скрутки были сдвинуты относительно друг друга на 8 мм и зачищаются концы проводников от изоляции на длину 5-8 мм.

Концы проводников одинакового цвета плотно скручиваются друг с другом.

Полученные скрутки загибаются вдоль проводников, и проводники заправляются в одну из ранее разрезанных оболочек провода. При заправке нужно обратить внимание, чтобы скрутки ни прикасались друг друга.

Читайте также:  Желтый цвет ногтей при беременности

Далее на полученное соединение накладывается разрезанная вдоль вторая часть изоляции провода.

Пару витков изоляции исключит случайное прикосновение скруток к деталям на плате мышки и придадут соединению достаточную механическую прочность.

Осталось вставить разъем провода в ответную часть на печатной плате мышки и уложить провод в корпусе.

Закрываете верхнюю крышку, завинчиваете винты и можно приступать к работе на компьютере. Отремонтированный таким образом провод прослужит еще один срок. Иногда системный блок устанавливают вдали от рабочего места, и длины провода мышки не хватает для работы без его натяга. По выше предложенным технологиям можно с успехом нарастить провод до нужной длины, взяв провод от старой мышки. Так как нет единого цветового стандарта для проводов, нужно предварительно определить прозвонкой, какой цвет провода подключен к какому номеру в разъеме.

Для увеличения срока службы мышки необходимо следить, чтобы провод в месте выхода из корпуса мышки при манипуляциях ней не сильно изгибался.

Если колесико мышки стало плохо вращаться

Иногда при вращении колесика мышки прокрутка страниц происходит рывками или в одну из сторон не передвигается. Одной из причин является попадание пыли и волосинок между фотодатчиком и фотоприемником оптопары колесика. Грязь попадает в корпус мышки через зазор между ее корпусом и колесиком и прилипает к осям колесика, так как они покрыты смазкой для улучшения скольжения.

После удаления пыли и волосинок, работоспособность колесика мышки восстановилась.

Ремонт кнопки мышки

Если при нажатии на левую или правую кнопку мышки реакция происходит не всегда или не происходит вовсе, то причин может быть две. Износ кнопки в месте касания с толкателем микропереключателя или его отказ. Для того, чтобы понять причину, достаточно разобрать мышку и осмотреть место кнопки, соприкасающееся с толкателем. Если присутствует миллиметровое углубление, то возможно в этом и заключается причина.

При нажатии пальцем на толкатель исправной кнопки, должен раздаваться четкий и звонкий щелчок. Если звук глухой, то возможно дело в переключателе. Для проверки нужно подключить мышку со снятой верхней половиной к работающему компьютеру и понажимать пальцем на толкатели микропереключателей. Если нормально работает, то достаточно будет устранить выработку на кнопке любым доступным способом, например плавлением пластмассы, каплей эпоксидной смолы. Если дело в микропереключателе, то придется его заменить.

В подавляющем большинстве мышек применяются микропереключатели стандартных размеров. Устроен и работает микропереключатель следующим образом. В пластмассовом корпусе запрессованы три пластины из латуни сложной конфигурации, которые заканчиваются штырями для запайки в печатную плату. Левая (на фото) пластина является средней точкой переключателя. На ней в распор закреплена дополнительная тонкая латунная пластина с П образным отверстием.

Левой стороной тонкая латунная пластина зацепляется за выступ с левой стороны левой контактной пластины, а правой, изогнутой дугой, зацепляется за правый выступ левой контактной пластины. Тонкая плоская пластина установлена таким образом, что ее правый конец выталкивает всегда вверх, и она контачит с правой толстой пластиной, имеющую Г образную форму.

Когда Вы нажимаете на кнопку, толкатель кнопки передает усилие на тонкую пластину, она перемещается вниз, отходит от верхнего контакта и соприкасается с нижним, вывод которого находится в середине кнопки. После прекращения давления, тонкая пластина, возвращается в верхнее исходное положение и соединяет опять крайние контакты микропереключателя. Таким образом, при не нажатой кнопке соединены между собой крайние контакты, выходящие снизу из кнопки, а при нажатии соединяются между собой левый и средний.

Со временем металл накапливает усталость, дугообразная пружина деформируется и частично теряет свои пружинящие свойства. Вот кнопка и перестает работать. Можно попытаться отремонтировать микропереключатель, для чего разобрать его, извлечь дугообразную пружину и немного распрямить ее. Но имея запас старых мышек к такому ремонту мне прибегать не приходилось. Хотя кнопки в клавиатурах на заре появления компьютеров ремонтировал многократно, в них каждая кнопка работала по такому же принципу как микропереключатели в мышках.

Поэтому, если у вас завалялась старая шариковая, то целесообразнее из нее выпаять микропереключатель для замены вышедшего из строя. Выпаивать лучше всего тот, который установлен под колесом. Он редко используется и, как правило, исправен.

Если нет колесика, то тогда брать микропереключатель правой кнопки. Перед выпаиванием микропереключателя, обратите внимание, как он установлен. В микропереключателях выводы расположены симметрично и при установке легко ошибиться. Если старой мышки нет, то допустимо в ремонтируемой мышке поменять местами микропереключатели, из под левой кнопки на установленную под колесиком. А если совсем безвыходное положение, то придется заняться ремонтом микропереключателя.

Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

Здравствуйте, у меня такая проблема. В моей мышке x7 провода оторвались от USB разъёма. Разобрал разъём, а там 5 проводов синий, зелёный, золотистый, красный и красно-золотистый. На плате красно-золотистый и синий соединены, а на самом штекере какая распайка?
Спасибо.

Здравствуйте, Роман!
Судя по цветам в мышке стандарт по распайке USB разъема не соблюдается. Поэтому тут нужно разбираться по факту, согласно приведенной схеме распайки USB.

Вероятнее всего провод красного цвета +5 вольт и его надо припаять к выводу 1. Синий и красно-золотистый являются общими и должны быть припаяны к 4 выводу USB. Зеленый к 3, а золотистый ко 2 выводу. Обычно на плате мышки есть электролитический конденсатор, на котором нанесена полярность его подключения. По нему можно определить цвета проводов питания и их полярность, выводы 1 и 4 USB разъема.

Источник