Меню

Какими цветами разукрасить танк



Как покрасить модель танка

В вопросе, как покрасить модель танка, есть масса тонкостей и подводных камней. Их мы осветим в данной статье. В большинстве наборов для сборки моделей боевых машин детали имеют нейтральный цвет и в дальнейшем подлежат окрашиванию. Места, которые невозможно будет покрасить после сборки модели (катки, гусеничная лента), подлежат окраске до этапа соединения деталей. Остальные части можно покрасить, когда изделие будет склеено.

Подготовленные детали устанавливаются на зубочистки или другие оправки так, чтобы исключить риск прикосновения к ним любых предметов при покраске и высыхании. Можно присоединить элементы к оправкам двусторонним скотчем или клеем. Они наносятся на грани, которые не нужно окрашивать. Возможны и другие способы фиксации. Главное требование – обеспечить доступ ко всем окрашиваемым поверхностям и предусмотреть возможность легкого отсоединения деталей после отделки.

Инструменты и материалы

Для окрашивания модели танка понадобятся:

  • наждачная бумага зернистости М40 и мельче – для шлифовки;
  • спирт – для обезжиривания;
  • грунтовка – благодаря ей краска будет стойко держаться на поверхности;
  • для устранения неровностей – однокомпонентная шпатлевка для моделизма и плоская лопатка или отвертка для ее нанесения;
  • акриловые краски для моделирования;
  • аэрограф или набор кистей с мягким ворсом, не оставляющим следов;
  • палитра – для разведения густых красок и их смешивания между собой;
  • разбавитель – для акриловых красок подойдет кипяченная или дистиллированная вода;
  • растворитель для акрила – используется для сохранности кистей и стирания случайных капель краски;
  • акриловый лак – для защиты готового изделия от внешних воздействий.

Грунтовки, краски и лаки для моделизма продаются в баночках и аэрозольных баллончиках. Средства в форме спрея не нуждаются в разведении и оптимально подходят для отделки крупных моделей.

Подготовка к покраске

Перед тем, как раскрасить модель танка, нужно по максимуму собрать ее, очистить следы клея, зашлифовать и обезжирить поверхности. Обезжиривание выполняется смоченной в спирте безворсовой салфеткой. Нанесенный спирт быстро выветривается и не нуждается в смывании. Далее поверхность грунтуется, а обнаруженные неровности шлифуются наждачной бумагой. Значительные дефекты шпатлюются, а затем ошкуриваются. После этого выполняется повторное грунтование.

После полного высыхания модель боевой техники можно окрашивать. Начать стоит с определения базового (преобладающего) цвета. Он будет взят за основу. Сборные модели военной техники нежелательно красить чистыми цветами. Лучше воспользоваться палитрой и добавить к основному тону немного белой, черной или песочно-желтой краски. Такое комбинирование поможет получить максимально естественный результат.

Технология окрашивания

Перечислим основные этапы покраски моделей бронетехники:

  1. Прешейдинг – получение темной цветовой базы. Вначале красятся швы, детали расшивки и все темные области, которые в дальнейшем создают цветовой перепад и визуальный объем. Для прешейдинга может использоваться цветная акриловая грунтовка.
  2. Цветовая модуляция – чередование многочисленных оттенков, обеспечивающих изделию зрительный объем и привлекательный вид. Вначале наносится полупрозрачный базовый слой, затем светлый полупрозрачный слой с включением яркого тона. Количество слоев выбирается индивидуально.
  3. Нанесение камуфляжного рисунка. Он выполняется при помощи окрасочных масок. Вместо специальных составов допустимо использовать офисный пластилин. После определения границ камуфляжного рисунка нужно закрыть остальные места и аккуратно нанести первый слой. Далее последовательность действий повторяется для нанесения второго цвета камуфляжа.

Дополнительная отделка

Есть множество приемов, как раскрашивать модели танков. Камуфляжный рисунок лучше наносить от светлых тонов к темным, несколькими слоями, фиксируя каждый из них лаком. Чтобы сделать масштабную копию боевой машины более реалистичной, можно при помощи губки изобразить на ней налипшую грязь. Интересные эффекты получаются при втирании краски сухой кистью. Немного изменить основной цвет позволяют фильтры. Окрашенную модель нужно покрыть полуматовым или матовым лаком, чтобы уберечь акриловое покрытие от внешних воздействий.

После этого можно заняться везерингом – процедурой нанесения следов эксплуатации при помощи эмалевых жидкостей. Для имитации выгорания цвета на солнце достаточно размыть некоторые участки разбавителем. Эффект брызг получается, если смочить краской зубную щетку и провести по щетинкам пальцем вблизи окрашиваемой поверхности. Для получения фактурности рекомендуется смешать краску со шпатлевкой и клеем ПВА.

Комментарии

Комментариев к этой записи пока нет. Можете стать первым оставившим комментарий

Пожалуйста, залогиньтесь, чтобы оставить комментарий

Источник

Мастер-класс №5. Пособие для новичков, окраска кистью. Т-34/76 (Звезда 1/72)

gralexxl #1 Отправлено 22 июл 2015 — 12:42

Всем привет! Мы посвящаем этот материал в первую очередь новичкам моделизма, тем, кто только начинает свой путь в этом увлекательном хобби.

Вам не понадобятся дорогостоящие материалы и оборудование. Мы покрасим модель и нанесём все следы эксплуатации без помощи аэрографа, только кистями!

Процесс создания модели описан достаточно подробно, наберитесь терпения и прочитайте всё внимательно.

Клей для полистирола лучше купить хороший, расход его небольшой, и хватит надолго. Мы не настаиваем на конкретном производителе. Купите тот, который будет доступен. Самый лучший результат даст тот, в названии которого содержатся слова «EXTRA THIN» или «супертекучий», «затекающий».

Шпаклёвка однокомпонентная, предназначенная для моделизма. Производитель не столь важен, но лучше выбирать «именитые» и проверенные бренды. Для нанесения шпаклевки очень удобно использовать стоматологический шпатель, подойдет и небольшая плоская отвертка.

Очень важный этап работы — грунтовка. Цели у неё две: выявить все ошибки сборки (неровности, стыки, царапины) и создать базу для последующей окраски, т. к. акриловые краски держатся на «голом» пластике не очень хорошо. Если вы увидели, что пропустили где-то стык, потёк клея и прочие дефекты сборки, можно их исправить шпаклёвкой, зачистить и грунтовать повторно.

Старайтесь использовать грунтовки, которые предназначены для полистирола, иначе вы можете повредить модель! Грунт из баллона следует нанести в два-три тонких слоя (с промежутком в 10–20 минут), избегая образования луж и потёков. Если же потёки всё-таки появились, не исправляйте их сразу, по «мокрому». Пусть грунтовка полностью высохнет, а дефекты надо будет сошлифовать мелкой наждачной бумагой (но лучше этого не допускать и потренироваться работать баллоном на ненужном куске пластика или металла). Время полной сушки грунта — сутки

Для окраски модели мы будем использовать доступные краски от «Звезды» из серии «Мастер-акрил». Отличная акриловая краска, которую можно разводить водой, использовать как под кисть, так и под аэрограф. По неофициальной информации, это акрил фирмы Vallejo (Валехо) отечественного разлива.

Это очень важный нюанс, т. к. в продаже можно встретить и акрил старого образца от «Звезды», а это совершенно другая краска. Обращайте внимание на название на крышке и наличие надписи «Мастер-акрил»

Начнем мы с гусениц. Базовый цвет будет грязно-коричневым. Мы смешиваем чёрную (№ 20) и коричневую (№ 38) краску в пропорции примерно 50/50. Краски надо будет немного, удобно для этого использовать упаковку от таблеток или пластиковую палитру. К смеси красок добавьте 30–50% воды. Смесь должна напоминать молоко и быть полупрозрачной.

Кистей будем использовать несколько, самые ходовые — круглые и плоские № 1, 3, 5. Лучше всего использовать качественную мягкую синтетику, её хватит надолго, главное не забывать промывать с мылом после каждого использования.

Краску наносим тонким полупрозрачным слоем. Не пугайтесь, если первый слой не скроет грунтовку и будет просвечивать. Так и должно быть. Дадим высохнуть первому слою 10–20 минут. Если хотите ускорить процесс высыхания, можно подсушить детали обычным бытовым феном (не испортите пластик слишком горячим воздухом!). После этого наносим второй слой. Может понадобится и третий, и четвёртый, всё зависит от того, насколько жидко вы развели краску. Главное правило: лучше несколько тонких прозрачных слоёв, чем один густой и толстый. Из опыта окраски данной модели — хватило трёх слоёв

Продолжение

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

gralexxl #2 Отправлено 27 июл 2015 — 15:05

Очень важный этап. Можно сказать — ключевой.

Нанесение базового цвета. Зелёный цвет представляет собой смесь «зелёного» № 35 с небольшими добавками «песочного» , «чёрного» и «белого» (все краски — «Мастер-акрил» . Причём основную добавку составляет белый , мы им высветляем базовый зелёный цвет и делаем его почти салатовым. Для чего это нужно? 1. Маленькая модель, которая покрашена краской, аналогичной по цвету окраске реального танка, будет выглядеть темнее, т. к. присутствует явление «масштаба цвета». 2. Надо сделать запас под последующую тонировку масляными красками, т. к. после неё модель потемнеет.

Следует попробовать цвет на небольшом кусочке пластика или металла, на который нанесена та же самая грунтовка, что и на модель. Это поможет избежать ненужных сюрпризов. Акриловые краски могут слегка темнеть или же светлеть после высыхания.

Как и говорилось в п. 18, последовательно наносим несколько очень жидких слоёв краски. Л учше всего это делать мягкой качественной кистью № 3–4

В первую очередь более тонкой кистью прокрашиваем труднодоступные стыки, решётки, мелкие детали. После этого наносим равномерным слоем краску по всей модели более широкой кистью. Старайтесь проходить одну поверхность за один раз, не наносите толстый слой краски на одно место. На фото итог первого слоя.

Будет ещё два аналогичных слоя

На башню нанесено три слоя краски, грунт из-под краски не просвечивает, значит, можно приступать к тонировке. На этом этапе можно покрыть всю модель тонким слоем акрилового водорастворимого матового лака. Методы нанесения такие же, как для базового слоя: 1) хорошо перемешать; 2) развести водой; 3) нанести тонким слоем мягкой кистью. Есть небольшая хитрость : если лак скатывается каплями и не хочет ложиться на краску, в смесь воды и лака можно добавить маленькую каплю моющего средства для посуды (буквально на кончике зубочистки), это добавит смачиваемости нашей смеси, и лак ляжет ровнее и равномернее. После высыхания лака можно приступать к тонировке

Начнём мы с «фильтра». Многие понятия и термины тонировки мы уже ранее расшифровывали в статье о создании масштабной модели танка Т-34/76 (1/35), всё на 99% можно повторить оттуда, некоторые из моментов мы опишем более детально.

Реальный танк подвергался воздействию солнца, дождя, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо. Поэтому необходимо уйти от однородного зелёного цвета и немного его усложнить.

Один из приёмов тонировки — эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую (в нашем случае) художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка в 1/72 хватит 1 мл смеси, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой плоской кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета, его практически не будет видно. Можно проверить действие фильтра на чистой бумаге, она должна слегка изменить оттенок и стать немного грязной. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток.
Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым. Можно пробовать серые и прочие цвета. Каждый придаёт базовому цвету свой оттенок. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.

Если вы решили самостоятельно смешивать цвета фильтров и прочих растворов для тонировки, купите 5–6 тюбиков художественной масляной краски основных цветов, вам этого хватит на долгие годы и десятки моделей (из отечественных наилучшее качество имеет масло от «Мастер-Класс» ) . Вполне хватит для бронетехники белой , чёрной, красной , синей и жёлтой краски (из них можно смешать большинство нужных оттенков) + несколько ходовых светлых и тёмных оттенков коричневого цвета, они расходуются больше всего. Ещё одна небольшая хитрость для художественного масла: не разводите краски непосредственно из тюбика, выдавливайте их на лист бумаги или картона. За час лишнее масло из краски уйдёт, работать с ней будет удобнее, и высохнет она быстрее.

Пришло время нанести декали, это можно сделать и до фильтров, тогда надписи и обозначения будут выглядеть более грязными и тёмными. В идеале для нанесения декалей следует применять специальные жидкости, но можно обойтись и без них. Если поверхность краски достаточно глянцевая и ровная, то большинство декалей переводятся на поверхность без особых проблем. Можно покрыть места, где будут находится декали, тонким слоем глянцевого лака, аналогично тому, как мы наносили слой матового.

Отмачиваем декаль в тёплой воде, сдвигаем её с подложки, наносим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором, ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После этого её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы, но можно использовать одеколон или спирт. Опять же пробуйте на ненужных обрезках декалей и на кусочке пластика, окрашенном базовым цветом и покрытым лаком, тем же, что и ваша модель. Некоторая химия для декалей может повредить нижние слои краски. Тут железно действует правило «7 раз пробуй — 1 раз делай».

Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем матового лака. Некоторые могут возразить, что для дальнейшей тонировки лучше нанести полуматовый или глянцевый лак. Это не совсем так. Если наносить матовый лак кистью, то в большинстве случаев поверхность получится скорее полуматовой или полуглянцевой, в отличие от нанесения аэрографом

Далее идут традиционные приёмы моделизма: «масляные точки» и «смывка». У нас эти этапы фактически объединены в один.

«Масляные точки» — нанесение мелких точек художественными масляным красками на модель с последующим размытием и растушёвыванием чистой кистью. Они тоже усложняют базовый цвет. Фактически это тоже «фильтр», но который смешивается на модели и имеет разный оттенок на разных частях модели.

1. Наносим мелкие точки белой, жёлтой и коричневой краски на модель, чуть касаясь поверхности. На горизонтальные поверхности (крышки люков, ящиков и пр.) и мелкие выступающие элементы наносим более светлые оттенки. 2. Чистой кистью с небольшим количеством разбавителя размываем эти точки, почти стерев с модели. 3. На поверхности остаётся чуть-чуть краски, которая имитирует выгорание краски и небольшие скопления пыли и грязи. Эффект должен быть еле заметным. Сушить одни сутки минимум

Мы продолжаем, пора подчеркнуть мелкие элементы и детали, дать «больше контраста».

«Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. В смеси примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит, «Тиккурила 1050» . Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Мы аккуратно заполняем этим составом стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать и вытирать о чистый лист бумаги.

После этого лучше отложить модель на пару дней, пусть художественное масло полностью высохнет, а мы займёмся подставкой

Пришло время нанести пыль и грязь, увлекаться мы сильно не будем, но немного нанести надо, т. к. танк у нас «не с завода», а повоевавший. Составы для грязи производятся и продаются в готовом виде, но мы сделаем самодельную «алхимию». Возьмём пигмент грязно-коричневого цвета или смешаем несколько оттенков (пигмент придаст не только цвет, но и небольшой объем грязи), смешаем его с водой, каплей ПВА и строительной шпаклёвкой по дереву. В принципе, смесь для грязи может иметь десятки, а то и сотни «рецептов». Главное воссоздать фактуру и цвет. Можно пробовать смешивать акриловые краски, сухую строительную шпаклёвку, зубной порошок и пр.; можно и замешать грязь на основе эмалевых красок (алкидная краска + сухая шпаклёвка + разбавитель), но высохнет быстрее и удалить, в случае ошибок, будет сложнее.

Немаловажный нюанс (как и в случае окраски акрилом): многие смеси для имитации грязи достаточно сильно светлеют после высыхания.

​Смесь нанесена старой короткой синтетической кистью на корпус (на днище, под гусеничные полки, за катки и на низ переднего и заднего бронелистов).

Гусеницы у нас окрашены в базовый тёмно-коричневый цвет. На них тоже надо нанести небольшие загрязнения. Мы используем ту же смесь, что и на корпусе (пигменты + вода+ ПВА + немного акриловой шпаклёвки). Смесь должна быть довольно жидкой, менее густой, чем при загрязнении корпуса. Наносим её на внешнюю сторону гусениц тонким слоем, даём немного просохнуть. Затем ватной палочкой или чистой тряпочкой стираем лишнее, получается въевшаяся застарелая грязь-пыль.

После полного высыхания грязи наносим на выступающие части гусениц (грунтозацепы, боковые части траков) и на внутреннюю сторону (беговую дорожку, ту часть, которой касаются катки) графит, натирая поверхности мягким карандашом 5-6M, аналогично п. 21.

Пришло время установить на модель буксировочные тросы. Это фактически единственная деталь, которую мы переделаем (можно оставить и тросы из набора, аккуратно зачистить и окрасить, если нет желания переделывать). Подбираем подходящую синтетическую нить, в нашем случае она уже серо-чёрная, что облегчит окраску.

Многожильный провод с тонкими проводками нам понадобится, если будет желание сделать антенну для модели. Но это не обязательно, есть много исторических фото, на которых антенна на Т-34 отсутствует.

Пришло время финальных штрихов. Мы устанавливаем тросы на модель, аккуратно закрепляя их пинцетом на капли суперклея.

Для имитации потёртостей на гранях корпуса и башни мы используем (как и при тонировке гусениц и катков) простой мягкий карандаш 5-6M. Аккуратно натираем им грани корпуса, люков и надгусеничных полок и прочие места, где краска могла стираться из-за погоды и действий экипажа. Излишки графита можно растереть жёсткой короткой кистью и даже пальцем.

Останется покрасить с текло фары тонкой кистью №1 краской » серебро » №05.

P.S. Если вас немного пугают премудрости тонировки (начиная с п.23), то можно все приемы и не применять на первой модели, сделайте хотя бы смывку, зрелищность вырастет в разы по сравнению с танком, на который нанесен только базовый цвет.

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

Источник

Читайте также:  Не важно какого цвета у тебя бентли

Слово "Цвет" и его описание © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!

1 Набор от «Звезды» прекрасно подходит новичкам, но вместе с тем имеет достойную копийность. Можно сказать, что вся серия «Звезды» «Сборка без клея» сделана достаточно хорошо и позволяет собрать интересную коллекцию известных машин в масштабе 1/72
2 Фото на коробке отображают готовый вид и деталировку модели без окраски. При желании можно ещё добавить мелочей для улучшения историчности, но у нас сегодня другая задача
3 Не поленитесь и внимательно изучите инструкцию по сборке перед началом работ. Это позволит избежать ошибок, вы сможете представить конструкцию модели и последовательность этапов сборки
4 Инструменты, которые нам понадобятся при работе с моделью. Все максимально просто: модельный нож с хорошим острым лезвием, кусачки, один-два надфиля, несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости
5
6 Внимательно изучаем содержимое коробки, видим, что литьё довольно качественное. В наборе присутствует небольшая декаль с опознавательным знаками и надписями
7 Вариант сборки танка один и позволяет собрать модель Т-34-76 образца 1943 года, причём облик и деталировка машины переданы довольно достоверно
8 При отделении деталей от литниковых рамок старайтесь откусывать их с небольшим запасом. То есть лучше зачистить следы от литников потом, срезав лишний пластик, чем шпаклевать следы
9 Хоть производитель и говорит о том, что модель можно собрать без клея, но для того, чтобы получилась не просто игрушка, а модель-копия, клей понадобится. Детали корпуса и башни лучше собрать с клеем. Надо будет немного и шпаклевать, обратите внимание на стыки с обратной стороны гусеничных полок, переднюю и заднюю часть корпуса и стык на башне. Здесь может понадобится шпаклёвка
10 Соединив корпус, мы берём каплю клея на кончик кисточки (она обычно идёт вместе с баночкой текучего клея, но можно использовать ненужную тонкую круглую синтетическую кисть № 0–1 или обычную швейную иглу) и наносим на стыки. За счёт капиллярного эффекта клей растекается по щелям, заполняет их, осталось немного сжать детали и подождать одну-две минуты. Полное высыхание клея занимает не менее суток, спешка тут не нужна
11 При отделении и зачистке катков нужна особая осторожность и аккуратность, не отрежьте лишний пластик и хорошо зачистите места, где детали крепились к литникам
12 Для последующей окраски и тонировки катки удобно насадить на зубочистки
13 Начинаем сборку ходовой части. Соберите гусеницы по инструкции, ведущее и ведомое колесо можно вклеить на места, окрашивать мы их будем вместе с гусеницей. После высыхания можно примерить гусеницы к корпусу. Проверьте, чтобы всё встало ровно и без особых усилий. В случае необходимости подрежьте оси или рассверлите отверстия в катках. Основные опорные катки не устанавливаем
14 Есть небольшая хитрость, которая облегчит вам жизнь в будущем. Оси, на которые надеваются катки, нужно защитить кусочками скотча. Так на них не попадут грунтовка и краска (которые увеличат диаметр осей), что облегчит надевание катков
15 При желании (не обязательно) можно имитировать фактуру литья на башне, хотя в масштабе 1/72 она практически незаметна. Мы возьмём старую синтетическую кисточку и при помощи шпаклёвки нанесём тонкий неравномерный слой на боковые поверхности башни. Чуть подробнее процесс описан здесь. После высыхания всех деталей мы подготавливаем модель к окраске (ее можно «искупать» в тёплой воде с добавкой пары капель любого моющего средства для посуды и хорошо высушить)
16
21 Пока сохнут корпус и башня, можно нанести металлик на беговые поверхности катков (обратите внимание, на модели два типа катков: с обрезинкой и без). Опять жидко разведя краску (+30–50% воды), тонкой кистью цветом «воронёная сталь» № 08 окрашиваем беговые дорожки (части катка, которые «катятся» по внутренней стороне гусеницы). После полного высыхания краски натираем эти поверхности грифелем от мягкого простого карандаша, имитируя блеск стали
22
25 Чтобы придать модели более «потрёпанный» и «боевой» вид, мы нанесли ещё один фильтр (оливково-коричневым). Если вы увидели, что «фильтра» нанесли очень много, образовались лужи и потёки, исправить это несложно, т. к. масляные краски сохнут достаточно долго. Возьмите чистую круглую кисть № 3–4, смочите её в чистом разбавителе (на основе которого смешан «фильтр» , вытрите её почти насухо о чистую бумагу и этой кистью соберите избытки фильтра, он впитывается в кисть. Так следует повторить несколько раз. Если на модели появились разводы от фильтра и прочие неравномерности покрытия, которые вам не нужны, они также убираются чистой кистью, слегка смоченной в разбавителе
26
28 Подставку было решено оформить в виде пола ангара из игры, но с необычным воплощением этой идеи. Нам пригодилась бумажная брошюра «КВ-122 и новогодний ангар». Мы распечатали страницу № 13 из брошюры с настройками масштаба 69% (т. к. брошюра имеет масштаб 1/50) и получили размер элементов примерно 1/72, что соответствует нашему танку. Из этой брошюры можно взять бочки и ящики — если их аккуратно собрать и покрыть матовым лаком, то выйдет очень зрелищно и копийно. При желании можно сделать и мини-диораму, полностью собрав ангар из бумаги и картона
29 Основу подставки вырезаем из двух кусков вспененного ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 5 мм. Его можно купить в магазинах стройматериалов или «Сделай сам». Этот материал очень легко режется острым ножом. Торцы следует зашлифовать наждачной бумагой, между собой детали склеены суперклеем
30
31 Больше всего наносим грязи на те места, где она летела из под гусениц и могла налипнуть на реальный танк, включая щитки гусениц. Для этого применяем технику «набрызга». Используем короткую жёсткую кисть с небольшим количеством смеси для грязи. Проводим пальцем по верхней части щетины кисти, щетинки распрямляются и смесь летит с кисти. Следует немного потренироваться с этой техникой, чтобы не «наляпать» на модель лишнего. Если это все таки произойдёт, излишки удаляются чистой кистью, смоченной в воде. Фактически мы плавно переходим к следующей стадии и «потёкам»
32 Очень красивые эффекты даёт размытие границ между чистой поверхностью и грязью. Для этого нужна всего лишь чистая неширокая кисть и вода. Немного смочив кисть, совершая движения сверху вниз, мы делаем плавный переход от чистого к грязи. После каждого движения промываем кисть. Получается эффект, как на реальной бронетехнике, когда дождь и его потёки смывают грязь с корпуса и башни. Можно нанести небольшое количество смеси
33
34 Торцы подставки загрунтованы из баллона и окрашены тёмно-серой краской ( шаровый № 42). Так же как и базовый цвет, мы разводим краску на 30–50% водой и наносим в два-три слоя мягкой кистью. Участок бетонного пола ангара вырезан из распечатки (см. п. 28) и приклеен к подставке обычным универсальным клеем («Момент» и аналоги). Если поверхность получилась слишком блестящей, можно покрыть подставку тонким слоем матового акрилового лака (если вы распечатали «бетонку» на струйном принтере, проверьте, не размажет ли лак чернила)
35
36 Отрезаем трос, нам нужны только «коуши» . Понадобится тонкое сверло, примерно 0,5–0,6 мм диаметром. Если подходящего нет, можно взять тонкую иглу, нагреть её кончик и аккуратно проплавить неглубокие отверстия (глубиной до 1 мм) под нить-трос (будьте осторожны). Отрезаем от нити куски для имитации троса, равные нашим отрезанным частям пластикового троса (можно дать запас 1–2 мм по длине). Кончики нити слегка смачиваем в суперклее, наносим по капле клея в отверстия коушей и собираем тросы
37 Мы окрашиваем тросы коричневой краской (смесь аналогична цвету гусениц или чуть светлее, если хочется имитировать более ржавый металл). Коуши окрашиваем в базовый цвет. После высыхания краски делаем по всей длине троса (включая коуши) смывку грязно-коричневым цветом
38